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Durante a temporada de Outono/Inverno 2019, Gigi Hadid desfilou para um total de 10 marcas. A modelo fez sua estreia em três dessas passarelas, abriu um desfile e fechou também um desfile.

Confira todos os desfiles que Gigi esteve no cast e os detalhes sobre eles clicando nas imagens abaixo:

– Tom Ford Outono/Inverno 2019 – New York Fashion Week [+]

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– Michael Kors Outono/Inverno 2019 – New York Fashion Week [+]

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– Marc Jacobs Inverno 2019 – New York Fashion Week [+]

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– Burberry Outono/Inverno – London Fashion Week [+]

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– Fendi Outono/Inverno 2019 – Milan Fashion Week [+]

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– Versace Outono/Inverno 2019 – Milan Fashion Week [+]

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– Prada Inverno 2019 – Milan Fashion Week [+]

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– Lanvin Outono/Inverno – Paris Fashion Week [+]

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– Off-White Outono/Inverno – Paris Fashion Week [+]

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– Isabel Marant Outono/Inverno – Paris Fashion Week [+]

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Confira abaixo um compilido de Gigi na passarela durante o mês da moda esta temporada:

Após fazer um sucesso estrondoso com quatro temporadas consecutivas criando coleções de roupas com Gigi Hadid, e logo após com Lewis Hamilton agora foi a vez da atriz e cantora Zendaya ter sua chance de ser designer de sua própria coleção com Tommy Hilfiger. O fashion show para lançar a mais nova coleção da grife foi um verdadeiro espetáculo! A coleção inspirada nos anos 70 apresenta silhuetas estruturadas, vestidos femininos, impressões inspiradas no zodíaco, estampas e estilos ecléticos e muitos outros estilos lindos que lembram a década, passou pela passarela com as modelos literalmente dançando e se divertindo no meio das luzes vermelhas enquanto o público observava ao redor.

Gigi Hadid, uma grande amiga de Hilfiger, compareceu ao evento onde muito animada posou para os fotógrafos no mini tapete vermelho usando casaco de couro bordô da coleção lançada naquela noite, junto com uma bota igualmente de couro e do mesmo tom de cor. Para combinar Hadid deixou os seus cabelos preso em um rabo de cavalo, seu rosto foi adornado por uma maquiagem neutra e discreta e para finalizar a modelo usou jóias da Jacquie Aiche.

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Na noite do dia 28 de fevereiro, a estilista francesa levou muitas de suas assinaturas mais reconhecíveis em um safári urbano, conjurando a cena com uma paleta de tons neutros e tons terra que lembrou uma paisagem desértica. Uma vibe dos anos 80 pairou no ar nesta temporada, o que é sem dúvida o ponto ideal de Marant: ombros fortes, cinturas retesadas e pernas longas têm sido um tema recorrente no repertório da marca. Isabel nunca perde de vista a forma feminina, na verdade ela é uma das poucas estilistas que podem fazer uma gola olímpica parecer sexy – um visual particularmente sedutor da lista era um decote drapeado com decote alto que combinava com um charmosa bala de rock impresso na saia. A única insinuação da pele foi a menor minúscula que apareceu entre a bota alta e a saia boho.

O neo-boêmio tem feito um retorno hesitante na pista durante as duas últimas temporadas, embora para Marant esse clima de espírito livre nunca tenha saído. As jaquetas coloridas e acolchoadas remetiam a peças clássicas de seus arquivos e provavelmente terão sucesso com seus fãs na segunda vez. A julgar pelos franceses e os editores parisienses na fila da frente, também serão aquelas botas soltas de salto alto.

Como previsto Gigi Hadid cruzou a passarela da grife no último dia de fevereiro vestindo uma camisa de tweed cáqui e um par de calças cargo bege, enfiadas em um par de botas de couro marrom. Sua cintura foi marcada por um cinto de couro robusto com uma fivela grande, bem como uma pequena bolsa de couro que ostentava borla detalhando os lados.

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Na noite chuvosa de quinta feira em Paris, Virgil Abloh mostrou a sua mais nova coleção para Off White. O estilista escolheu a AccorHotels Arena para abrigar os mais de mil convidados. O local, conhecido por realizar grandes jogos e shows, deu a vez para uma arena de boxe com pisos xadrez em preto e amarelo, cenário perfeito para uma coleção tão marcante quanto o lugar.

Sobre a marca quadriculada no chão ele diz que foi “uma das coisas com as quais cresci na América suburbana, na periferia da minha visão. É uma brincadeira com a bandeira quadriculada – o objetivo”. Ele brinca com as corridas, com o boxe, ou seja com esportes de alta ascensão. Assim como foi sua carreira na moda, uma rápida ascensão no cenário de streetwear. Mas dessa vez, Abloh disse que essa não é totalmente sua visão da coleção “O bonde que eu peguei era de streetwear. Mas agora é comum. Estou intrigada pela mulher empoderada que quer se vestir de maneira feminina, mas chique.”

Tirando o foco dos moletons, pelo o que é muito conhecido, essa coleção mostrou realmente um novo lado da marca. Com longos casacos combinados com saltos de pena, ternos de alfaiataria com shorts combinando, vestidos longos e drapeados Virgil conseguiu mostrar essa transição do streetwear para a elegância da feminilidade com louvor.

Com uma finale com Gigi Hadid, Bella Hadid, Karlie Kloss e Adut Akech usando lindos vestidos longos, muito trabalhados e recordados, inspirados em carros, ele mostrou a sua visão sobre os tapetes vermelhos e o que pretende mostrar neles daqui para frente.

Gigi Hadid estava linda com cabelos soltos em um vestido preto drapeado com uma fenda mostrando sua perna combinado com um tênis, a marca registrada da casa.

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Na quarta-feira, Bruno Sialelli, mais recentemente chefe de roupas masculinas da Loewe, apresentou sua coleção de estréia para a casa, que tem lutado para gerar calor desde que Alber Elbaz foi demitido em outubro de 2015.

Mostrando no Musée Cluny, Sialelli ofereceu uma base sólida e direcional, pegando emprestado um pouco do manual da Loewe de alfaiataria macia, capas cacheadas e toques de artesanato para uma abordagem mais casual ao estilo de diamantes do que os fãs da marca Elbaz podem ser usado.

“Sabemos que a Lanvin é uma casa de vestidos de noite onde você encontra belas cores”, disse Sialelli durante uma prévia. “Mas Jeanne [Lanvin] também foi uma das primeiras a fazer uma proposta ampla de roupas femininas, roupas masculinas e esportivas, cortinas e móveis … Ela era o que chamaríamos hoje de um estilo de vida [designer]”, acrescentou, insinuando Suas ambições para seu novo papel, que o leva a projetar homens e mulheres, bem como o lançamento de acessórios, começando com a bolsa de molas Hook que desceu pela pista.

Sailelli assinalou um vasto número de influências de coleção, desde os marinheiros eróticos no filme “Querelle” de Werner Fassbinder, à afinidade de Jeanne Lanvin pela arte medieval e viagens exóticas, ao folclore sul-americano, tudo isso somado a um ecletismo terreno. Uma jaqueta de marinheiro azul com laços de couro marrom, sobre um cafetã preto e branco estampado com a arte de mãe e filho da famosa fragrância de Arpege da casa. Lanvin azul apareceu várias vezes, com um casaco bem costurado com gola redonda e lapelas, sobre uma saia de cor cáqui de borda crua. Os xales de manta xadrez com aspecto clássico acentuavam os macios quadrados ou eram cortados em minis, enquanto um vestido com um bordado de minúsculas raposas acrescentava um capricho ao campo.

Cópias de cachecol de seda rabiscadas com versos e imagens medievais de cavaleiros e dragões foram feitas em blusas, túnicas e calças de cordão em camadas por baixo do jeans, bainhas deixadas a flutuar nos tornozelos para um olhar fresco. E vestidos estampados com estampas suaves eram estampados com esboços de belas donzelas.

Adicionando uma nota doce, o designer usou arte de Babar em um twinset de seda e malha. “Eu estava andando no Sena, onde eles vendem recortes de velhos livros de Babar, e como todo menino na França eu cresci com Babar”, disse Sialelli. Suéteres de tricô inspirados na América do Sul, aquecedores de braço e muito mais pareciam um pouco de excesso de ecletismo, no entanto.

Todos os 31 anos de idade, o desafio do designer será atrair um novo cliente para a Lanvin após duas falsas partidas que não fizeram nada para ajudar o valor da marca no mercado de luxo. Parte do que ele tem para ele é a juventude – e um insight encorajador sobre o que o consumidor quer hoje.

“É importante para a Lanvin voltar a uma mensagem direcional”, disse ele, lembrando que parte de sua ideia é aproximar as coleções masculina e feminina, incluindo o compartilhamento de vitrines. “É assim que fazemos compras hoje; as mulheres vão ao departamento dos homens para obter uma camisa, os homens vão às mulheres para uma bela camisola rosa. Eu compro os jumpers da Celine. Eles não querem ouvir que são homens ou mulheres. Eles realmente não se importam. Não é sobre fluidez de gênero, é apenas um fato. É como as pessoas estão comprando agora”.

Gigi Hadid passou pela passarela da grife usando um casaco de lã rosa, calças brancas, óculos de sol e uma camisa estampada, no entanto, era pura, o que significa que também passou a mostrar o corpo nu artístico da modelo. O seu rosto estava coberto com uma maquiagem nude e seus cabelos estavam soltos e naturais puxados para trás.

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Na quinta, 21 de fevereiro, a noite em Milão aconteceu o tão esperado desfile da Prada. Com uma coleção denominada “Anatomia do Romance” continuou a postular romance em todos os seus gestos estéticos (renda, flores, corações, capas de conto de fadas e sapatos vermelhos reluzentes) como forma de suavizar e aprofundar os tropos do utilitarismo ( uniformes, baiacus, detalhes de carga, botas de alpinista, mochilas). A aparência mais bem-sucedida tinha a integração mais sutil da beleza de olhos arregalados e do horror terrível: um vestido de festa de lã seca e áspera com uma saia curvilínea feita com um enorme bolso de remendo; uma calça preta desleixada apertada na cintura com um fecho vagamente masculino; uma jaqueta militar composta com uma camisa azul bacana e uma saia lápis de renda preta.

A lã militar foi suavizada por rosetas de cetim; Faixas de renda preta se juntavam sobre vestidos engomados de camisa. Todos os looks ofereciam um equilíbrio medido, o romance gótico se misturava com um tema abrangente do utilitarismo. Uma continuação do show masculino Miuccia Prada, esta coleção fortemente caracterizado de Frankenstein. As tranças Addams adornavam metade das cabeças do modelo para dar continuidade ao romance sombrio. E bolsas de cetim dos anos 90 adornadas com flores tridimensionais.

Sendo o seu segundo desfile para grife, o primeiro no Fashion Week Masculino algumas semanas atrás, Gigi Hadid passou pela passarela da Prada com seu cabelo dividido em um coque baixo, usando um casaco de cor militar e uma saia de renda preta transparente. Calçou em seus pés um salto alto roxo e seu rosto foi adornado por uma maquiagem neutra e discreta.

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A Versace causou burburinho em Milão ao desfilar sua coleção de outono na sexta feira, 22 de fevereiro. Com Donatella Versace dizendo nos bastidores “Um pouco de imperfeição é a nova perfeição”, nós pudemos perceber que as coisas mudaram para a grife italiana.

A estilista disse ter se inspirado na busca pela perfeição feminina, ainda mais na era do Instagram, onde mulheres buscam um padrão inexistente. Ela se diz preocupada com o fato e isso a fez pensar na era grunge, no final dos anos 90, onde as mulheres usavam calças e camisetas rasgadas, deixando o perfeccionismo Versace um pouco de lado.

Toda essa mudança pode ter um motivo: a Versace agora pertence a Capri Holdings Limited. A empresa visa novos clientes para a grife. Clientes jovens e descontraídos que não sigam tão a risca a linha perfeccionista da Versace, mas que ainda assim, se identificam com a marca.

Mesmo com a mudança a marca não perdeu sua identidade visual, afinal a Versace continua Versace. Muitos alfinetes de segurança e grampos dourados, como sempre foram vistos na passarela. Meias calças, vestidos justos, casacos de tweed também foram vistos na passarela.

Outra marca registrada da Versace é Gigi Hadid na passarela. A modelo desfilou com os cabelos soltos, porém com dois grampos nas laterais, o que deu todo um charme ao seu visual. A maquiagem com a linha d’agua escura fez a perfeita combinação com seu vestido longo e recortado, o que deixava uma parte do colo a mostra.

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Sendo o primeiro desfile sem termos os olhos atentos de Karl Lagerfeld nos bastidores arrumando os últimos detalhes de cada roupa vestidas nas modelos, o fashion show no dia de ontem da Fendi foi extremamente emocional tanto para equipe criativa por trás de tudo quanto para as modelos que cruzaram a passarela. A coleção sendo a última criada pelo estilista alemão continham os toques característicos, os duros e altos colarinhos eduardianos que o próprio Lagerfeld usava e fazia riffs sobre a alfaiataria em forma de tesoura com costuras geométricas que ele retornava a cada estação. Desta vez, essas costuras definiram uma linha de ombro afiada ou os painéis de linha em um revestimento perfeitamente ajustado. Houve também um jogo de camadas e translucidez que incluía couro “arrastão” perfurado a laser. O logotipo duplo F interligado (apelidado de “Karligraphy”), que o próprio Lagerfeld inventou em 1981, foi reimaginado na fonte de cobre de sua própria caligrafia e entrelaçado em meias ou usado como um intarsia em shearling. (A clássica faixa marrom e bege da Fendi, trabalhada em tiras para uma bolsa de alça de moldura de alta qualidade, foi um dos sucessos acessórios da coleção.)

As peles, uma categoria que Lagerfeld redefiniu com imaginação e invenção extravagantes como um item de moda contemporânea sem época para a Fendi, incluía uma camisa de vison de alta qualidade com intarsia de contraste sugerindo a sombra do colarinho e das abas de bolso; um incrível efeito de tom sobre tom das folhas de palmeira art déco funcionou em um terno preto com uma silhueta dos anos 40; e um impermeável perfurado, o pelo macio e lustroso perfurado para revelar flashes de ouro pálido sob a superfície. “O último toque foi o cachecol”, disse Venturini Fendi, referindo-se ao inesperado floreio de fitas largas entrelaçadas como um cinto nas costas, nas pontas tremulando, em muitos dos vestidos e casacos, que emprestaram um toque de romance desalinhado ao claro.

O antigo colaborador musical de Lagerfeld, Michel Gaubert, trabalhando com Ryan Aguilar, colocou o show em uma trilha sonora biográfica que começou com Lou Reed e John Cale em Small Town, uma brilhante ode a Andy Warhol. através do lamento de Stravinsky e Ornella Vanoni, “Sad Sleep”, e terminou em um final com “Heroes” de David Bowie – comparando o próprio arco notável de Lagerfeld de sua infância em Hamburgo a sua posição suada como um ícone cultural internacionalmente reconhecido e reverenciado . Um ícone, digamos, que nunca uma vez pensou em se aposentar do trabalho que começou há sete décadas como assistente de estúdio com o costureiro completamente parisiense Pierre Balmain.

Gigi Hadid fechou o emocionante e pesado desfile, pela primeira vez para grife, com os olhos vermelhos como as demais modelos que deixaram a emoção tomar conta usando um vestido diáfano amarelo de botão de ouro, e então a multidão se levantou – bem a tempo de um pequeno clipe de Karl Lagerfeld, que o cineasta Loic Prigent lhe pediu para desenhar seu visual no dia em que chegou a Roma para trabalhar para a Fendi. Lagerfeld, é claro, lembrava-se perfeitamente quando esboçava a bênção sem esforço com a qual imaginava milhares e milhares de peças surpreendentes de roupa. Neste caso, um fedora de Cerruti para cobrir seus cabelos longos, uma jaqueta Norfolk em tweed inglês amarelo e vermelho, uma gravata Lavalliere impressa, knickerbockers franceses e óculos escuros – um olhar que ele descreveu 54 anos depois como “ mauvais gen ” [desonroso].

Após a exibição tradicional do vídeo na passarela, Venturini Fendi, agradeceu a sua equipe e socou o ar e repetiu as palavras que Karl repetiu após cada coleção: “E agora, a próxima!”. 

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