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Fotografada em Paris durante a Fashion Week, Gigi Hadid estampa a capa da edição de Março da Vogue Arabia, em comemoração aos 2 anos de lançamento da edição impressa da revista. O editor-chefe da Vogue Arabia, Manuel Arnaut disse: “Isso foi, claro, uma imensa honra quando o artista celebrado Peter Lindbergh concordou em fotografar a capa do nosso 2º aniversário, generosamente envolvendo toda a equipe no magico processo criativo dele. A cereja do bolo é nossa estrela da capa, Gigi Hadid. Apesar da estrela Palestina-Americana ser a mais requisitada modelo na moda, tendo posado para quase todos fotógrafos de primeira, essa também foi sua primeira vez trabalhando com Lindbergh”

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A modelo posou para as lentes do fotografo Peter Lindbergh, Style por Katie Trotter e Michael Philouze, maquiagem por Stéphane Morais e cabelo por Odile Gilbert at L’Atelier 68.

Gigi também concedeu uma entrevista exclusiva para a revista, confira completa aqui.

Na quarta-feira, Bruno Sialelli, mais recentemente chefe de roupas masculinas da Loewe, apresentou sua coleção de estréia para a casa, que tem lutado para gerar calor desde que Alber Elbaz foi demitido em outubro de 2015.

Mostrando no Musée Cluny, Sialelli ofereceu uma base sólida e direcional, pegando emprestado um pouco do manual da Loewe de alfaiataria macia, capas cacheadas e toques de artesanato para uma abordagem mais casual ao estilo de diamantes do que os fãs da marca Elbaz podem ser usado.

“Sabemos que a Lanvin é uma casa de vestidos de noite onde você encontra belas cores”, disse Sialelli durante uma prévia. “Mas Jeanne [Lanvin] também foi uma das primeiras a fazer uma proposta ampla de roupas femininas, roupas masculinas e esportivas, cortinas e móveis … Ela era o que chamaríamos hoje de um estilo de vida [designer]”, acrescentou, insinuando Suas ambições para seu novo papel, que o leva a projetar homens e mulheres, bem como o lançamento de acessórios, começando com a bolsa de molas Hook que desceu pela pista.

Sailelli assinalou um vasto número de influências de coleção, desde os marinheiros eróticos no filme “Querelle” de Werner Fassbinder, à afinidade de Jeanne Lanvin pela arte medieval e viagens exóticas, ao folclore sul-americano, tudo isso somado a um ecletismo terreno. Uma jaqueta de marinheiro azul com laços de couro marrom, sobre um cafetã preto e branco estampado com a arte de mãe e filho da famosa fragrância de Arpege da casa. Lanvin azul apareceu várias vezes, com um casaco bem costurado com gola redonda e lapelas, sobre uma saia de cor cáqui de borda crua. Os xales de manta xadrez com aspecto clássico acentuavam os macios quadrados ou eram cortados em minis, enquanto um vestido com um bordado de minúsculas raposas acrescentava um capricho ao campo.

Cópias de cachecol de seda rabiscadas com versos e imagens medievais de cavaleiros e dragões foram feitas em blusas, túnicas e calças de cordão em camadas por baixo do jeans, bainhas deixadas a flutuar nos tornozelos para um olhar fresco. E vestidos estampados com estampas suaves eram estampados com esboços de belas donzelas.

Adicionando uma nota doce, o designer usou arte de Babar em um twinset de seda e malha. “Eu estava andando no Sena, onde eles vendem recortes de velhos livros de Babar, e como todo menino na França eu cresci com Babar”, disse Sialelli. Suéteres de tricô inspirados na América do Sul, aquecedores de braço e muito mais pareciam um pouco de excesso de ecletismo, no entanto.

Todos os 31 anos de idade, o desafio do designer será atrair um novo cliente para a Lanvin após duas falsas partidas que não fizeram nada para ajudar o valor da marca no mercado de luxo. Parte do que ele tem para ele é a juventude – e um insight encorajador sobre o que o consumidor quer hoje.

“É importante para a Lanvin voltar a uma mensagem direcional”, disse ele, lembrando que parte de sua ideia é aproximar as coleções masculina e feminina, incluindo o compartilhamento de vitrines. “É assim que fazemos compras hoje; as mulheres vão ao departamento dos homens para obter uma camisa, os homens vão às mulheres para uma bela camisola rosa. Eu compro os jumpers da Celine. Eles não querem ouvir que são homens ou mulheres. Eles realmente não se importam. Não é sobre fluidez de gênero, é apenas um fato. É como as pessoas estão comprando agora”.

Gigi Hadid passou pela passarela da grife usando um casaco de lã rosa, calças brancas, óculos de sol e uma camisa estampada, no entanto, era pura, o que significa que também passou a mostrar o corpo nu artístico da modelo. O seu rosto estava coberto com uma maquiagem nude e seus cabelos estavam soltos e naturais puxados para trás.

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A festa de lançamento da primeira coleção Evian “One Drop Can Make a Rainbow” imaginada por Virgil Abloh, atual diretor artístico de vestuário masculino da Louis Vuitton e da sua própria marca Off-White, aconteceu no Teatro Nacional de Chaillot, no dia 25 de Fevereiro, na primeira noite da semana de moda em Paris.

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Gigi Hadid, claro, como fiel amiga de Virgil, não deixaria de comparecer ao evento para prestigiar mais uma conquista de seu amigo. A modelo chegou acompanhada da supermodelo Karlie Kloss, usando uma calça jeans desbotada e um casaco tweed coat da marca Off-white.

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Na quinta, 21 de fevereiro, a noite em Milão aconteceu o tão esperado desfile da Prada. Com uma coleção denominada “Anatomia do Romance” continuou a postular romance em todos os seus gestos estéticos (renda, flores, corações, capas de conto de fadas e sapatos vermelhos reluzentes) como forma de suavizar e aprofundar os tropos do utilitarismo ( uniformes, baiacus, detalhes de carga, botas de alpinista, mochilas). A aparência mais bem-sucedida tinha a integração mais sutil da beleza de olhos arregalados e do horror terrível: um vestido de festa de lã seca e áspera com uma saia curvilínea feita com um enorme bolso de remendo; uma calça preta desleixada apertada na cintura com um fecho vagamente masculino; uma jaqueta militar composta com uma camisa azul bacana e uma saia lápis de renda preta.

A lã militar foi suavizada por rosetas de cetim; Faixas de renda preta se juntavam sobre vestidos engomados de camisa. Todos os looks ofereciam um equilíbrio medido, o romance gótico se misturava com um tema abrangente do utilitarismo. Uma continuação do show masculino Miuccia Prada, esta coleção fortemente caracterizado de Frankenstein. As tranças Addams adornavam metade das cabeças do modelo para dar continuidade ao romance sombrio. E bolsas de cetim dos anos 90 adornadas com flores tridimensionais.

Sendo o seu segundo desfile para grife, o primeiro no Fashion Week Masculino algumas semanas atrás, Gigi Hadid passou pela passarela da Prada com seu cabelo dividido em um coque baixo, usando um casaco de cor militar e uma saia de renda preta transparente. Calçou em seus pés um salto alto roxo e seu rosto foi adornado por uma maquiagem neutra e discreta.

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A Versace causou burburinho em Milão ao desfilar sua coleção de outono na sexta feira, 22 de fevereiro. Com Donatella Versace dizendo nos bastidores “Um pouco de imperfeição é a nova perfeição”, nós pudemos perceber que as coisas mudaram para a grife italiana.

A estilista disse ter se inspirado na busca pela perfeição feminina, ainda mais na era do Instagram, onde mulheres buscam um padrão inexistente. Ela se diz preocupada com o fato e isso a fez pensar na era grunge, no final dos anos 90, onde as mulheres usavam calças e camisetas rasgadas, deixando o perfeccionismo Versace um pouco de lado.

Toda essa mudança pode ter um motivo: a Versace agora pertence a Capri Holdings Limited. A empresa visa novos clientes para a grife. Clientes jovens e descontraídos que não sigam tão a risca a linha perfeccionista da Versace, mas que ainda assim, se identificam com a marca.

Mesmo com a mudança a marca não perdeu sua identidade visual, afinal a Versace continua Versace. Muitos alfinetes de segurança e grampos dourados, como sempre foram vistos na passarela. Meias calças, vestidos justos, casacos de tweed também foram vistos na passarela.

Outra marca registrada da Versace é Gigi Hadid na passarela. A modelo desfilou com os cabelos soltos, porém com dois grampos nas laterais, o que deu todo um charme ao seu visual. A maquiagem com a linha d’agua escura fez a perfeita combinação com seu vestido longo e recortado, o que deixava uma parte do colo a mostra.

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Sendo o primeiro desfile sem termos os olhos atentos de Karl Lagerfeld nos bastidores arrumando os últimos detalhes de cada roupa vestidas nas modelos, o fashion show no dia de ontem da Fendi foi extremamente emocional tanto para equipe criativa por trás de tudo quanto para as modelos que cruzaram a passarela. A coleção sendo a última criada pelo estilista alemão continham os toques característicos, os duros e altos colarinhos eduardianos que o próprio Lagerfeld usava e fazia riffs sobre a alfaiataria em forma de tesoura com costuras geométricas que ele retornava a cada estação. Desta vez, essas costuras definiram uma linha de ombro afiada ou os painéis de linha em um revestimento perfeitamente ajustado. Houve também um jogo de camadas e translucidez que incluía couro “arrastão” perfurado a laser. O logotipo duplo F interligado (apelidado de “Karligraphy”), que o próprio Lagerfeld inventou em 1981, foi reimaginado na fonte de cobre de sua própria caligrafia e entrelaçado em meias ou usado como um intarsia em shearling. (A clássica faixa marrom e bege da Fendi, trabalhada em tiras para uma bolsa de alça de moldura de alta qualidade, foi um dos sucessos acessórios da coleção.)

As peles, uma categoria que Lagerfeld redefiniu com imaginação e invenção extravagantes como um item de moda contemporânea sem época para a Fendi, incluía uma camisa de vison de alta qualidade com intarsia de contraste sugerindo a sombra do colarinho e das abas de bolso; um incrível efeito de tom sobre tom das folhas de palmeira art déco funcionou em um terno preto com uma silhueta dos anos 40; e um impermeável perfurado, o pelo macio e lustroso perfurado para revelar flashes de ouro pálido sob a superfície. “O último toque foi o cachecol”, disse Venturini Fendi, referindo-se ao inesperado floreio de fitas largas entrelaçadas como um cinto nas costas, nas pontas tremulando, em muitos dos vestidos e casacos, que emprestaram um toque de romance desalinhado ao claro.

O antigo colaborador musical de Lagerfeld, Michel Gaubert, trabalhando com Ryan Aguilar, colocou o show em uma trilha sonora biográfica que começou com Lou Reed e John Cale em Small Town, uma brilhante ode a Andy Warhol. através do lamento de Stravinsky e Ornella Vanoni, “Sad Sleep”, e terminou em um final com “Heroes” de David Bowie – comparando o próprio arco notável de Lagerfeld de sua infância em Hamburgo a sua posição suada como um ícone cultural internacionalmente reconhecido e reverenciado . Um ícone, digamos, que nunca uma vez pensou em se aposentar do trabalho que começou há sete décadas como assistente de estúdio com o costureiro completamente parisiense Pierre Balmain.

Gigi Hadid fechou o emocionante e pesado desfile, pela primeira vez para grife, com os olhos vermelhos como as demais modelos que deixaram a emoção tomar conta usando um vestido diáfano amarelo de botão de ouro, e então a multidão se levantou – bem a tempo de um pequeno clipe de Karl Lagerfeld, que o cineasta Loic Prigent lhe pediu para desenhar seu visual no dia em que chegou a Roma para trabalhar para a Fendi. Lagerfeld, é claro, lembrava-se perfeitamente quando esboçava a bênção sem esforço com a qual imaginava milhares e milhares de peças surpreendentes de roupa. Neste caso, um fedora de Cerruti para cobrir seus cabelos longos, uma jaqueta Norfolk em tweed inglês amarelo e vermelho, uma gravata Lavalliere impressa, knickerbockers franceses e óculos escuros – um olhar que ele descreveu 54 anos depois como “ mauvais gen ” [desonroso].

Após a exibição tradicional do vídeo na passarela, Venturini Fendi, agradeceu a sua equipe e socou o ar e repetiu as palavras que Karl repetiu após cada coleção: “E agora, a próxima!”. 

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Após os lançamentos de grandes sucessos, um em 2017, e o outro em 2018, Gigi Hadid retorna com nova coleção para Vogue Eyewear em 2019. Gigi Hadid x Vogue Eyewear é inspirado pela capital da moda, onde a modelo mora: Nova York. Hadid nomeou cada desenho de óculos de acordo com seus lugares favoritos na cidade – desde Lafayette Street à High Line e de volta ao Soho.

Cada design está de acordo com o estilo pessoal do próprio modelo e incorpora elementos das últimas tendências da moda vistas dentro e fora da pista.  Estilo anos 90, esta coleção repleta de atitudes é tudo o que você quer que seja, e muito mais. A coleção completa está disponível no brasil no site da Vogue Eyewear e você pode conferir clicando aqui

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Riccardo Tisci nomeou sua segunda coleção para Burberry “Tempest”, que se referia, por seu comunicado à imprensa, a “contrastes na cultura e clima britânicos”. O clima – tanto nos sentidos políticos quanto ambientais – é um assunto muito quente nesses tempos tempestuosos. para o Reino Unido No entanto, o papel da Burberry como marca global de alguma forma projeta uma mensagem positiva em mercados e gerações. A intenção de Tisci, disse ele, é “incluir, não excluir”.

Desta vez, ele mudou a ordem do show para começar suas propostas para jovens – meninas e meninos – seguidos por novas interpretações do traje formal bege para adultos que ele havia começado em sua primeira coleção. A afinidade de Tisci com o streetwear é bem conhecida em seu trabalho na Givenchy. Seu ponto de vista sobre o estilo de rua britânico é filtrado por sua nostalgia por suas experiências como estudante de moda italiana na Central Saint Martins, no apogeu da cultura musical dos anos 90 .“Eu observo muito, agora estou morando aqui”, disse ele. Tisci elaborou no MIA – que também estudou na Central Saint Martins nos anos 90 – para fornecer paisagens sonoras para o show: “Ela diz as mesmas coisas que eu – que precisamos ajudar os jovens a ter sua voz.”

Nesta nova coleção de Inverno 2019 havia tops corseted do Vivienne Westwood (ela é uma heroína com quem ele já colaborou) puxada por uma camisa pólo, um vestido de ciclismo ou roupas de baixo. Algumas das jaquetas bomber dos rapazes e os vestidos e casacos das garotas estavam incrustados com o que pareciam ser tampinhas de garrafas de cerveja. Um momento de grunge veio com uma lingerie de lantejoulas em camadas sobre uma camiseta branca. Havia acessórios de cabeça para baixo de casacos acolchoados em ternos de tweed e Crombies de camelo – um talento picado que John Galliano trouxe para a moda na época. E isso foi uma reverberação do estilo Brit-pop Oasis-versus-Blur,

É um tempo tenso no Reino Unido, e apesar de Tisci ter esquivado a inevitável pergunta do backstage sobre sua posição no Brexit com um descompromissado “Todo mundo tem uma opinião diferente”, havia uma atmosfera nervosa embutida em sua configuração de apresentação. Sem o conhecimento do público, Tisci havia providenciado para que metade dos participantes tivesse uma experiência muito diferente do show do outro. Um dos espaços de apresentação em The Tanks na Tate Modern foi um interior brutalista que foi engaiolado com andaimes de aço, sobre os quais dezenas de crianças, vestindo macacões genéricos, shorts e moletons, subiram e saíram enquanto o show continuava. A outra metade da platéia observou o show em um auditório de madeira com assentos confortáveis ​​com almofadas de creme e algo parecido com um cinema privado de luxo. Perguntado por que a divisão intrigante, Tisci simplesmente encolheu os ombros,

Gigi Hadid, que não tem costume em desfilar durante a Semana de Moda de Londres, fez sua estréia exclusivamente na passarela para Burberry na noite passada, a modelo desfilou no fundo preto usando top branco e preto com shorts combinando e botas pretas de cano médio. Hadid tinha seus cabelos presos em um coque padrão e foi estilizado um enfeite que adornou sua sua testa com um enfeite também padrão com próprio fios de seu cabelo.

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